Антисептирование досок каркасного дома. Выбор антисептика

Выбор антисептика является очень важным
вопросом обеспечения сохранности каркасного дома. Поэтому большинство строителей каркасных домов очень внимательно изучают интернет с целью получения информации о достоинствах и недостатках различных антисептиков.

Не избежал этой участи и я. Неплохие отзывы были о таком антисептике как ХМ-11. Недорогой советский гостовский антисептик, невымываемый, предназначен для обработки дерева погруженного в воду, имеющего контакт с землей и т.д., защищающий от всего, и от гнили, и от плесени, и от жуков древоточцев и т.д., к тому же имеющий очень большой срок действия.

Один из авторов на форуме писал, что он не защищает от плесени, и
что лучше всего использовать ПросептУльтра. Однако, поскольку этот отзыв с таким содержанием был один, к нему я отнесся как вбросу конкурентов, которые продвигают Просептультра, т.е. в то время проигнорировал.

С помощью ХМ-11 я проантисептировал нижнюю обвязку и нижнюю
платформу каркасного дома. Дальнейшее показало следующее.
Антисептик держится хорошо, дождями не вымывается. Однако от
черной плесени действительно не защищает.

Каркасный дом я строю в Калининграде, это мочевой пузырь России. Строю один, долго, «по чайной ложке» после работы и если позволяет погода. Так что, моя конструкция постоянно подвергается воздействию большого количества влаги.

В тех местах, где были потоки воды поверх ХМ-11, черная плесень начала появляться уже через месяц. И хваленый шестивалентный хром от этого не спасает…

Строительство обвязки и нижней платформы было начато в июле, а
плесень начала появляться уже в середине августа. Убирается отбеливателем, но следы всё равно остаются. Может появиться повторно на том же месте. К весне, перед обшивкой придется по многу раз обрабатывать отбеливателем, а потом сверху еще и другим антисептиком, о котором речь пойдет ниже.

Одним словом, полное расстройство, куча работы и большая трата времени. Особенно жалко времени. Дело в том, что после высыхания антисептика вогнать в дерево другой антисептик намного сложнее, к тому же он скатывается с вертикальной плоскости. Придется буквально мазать кисточкой по многу раз.

Учитывая недостатки ХМ-11, решил попробовать другие антисептики,
а именно БиосептУльтра и ПросептУльтра. Лучше оказался Просепт. Он впитывается лучше (быстрее антисептировать), держится лучше, т.е. видно, что не вымывается, и плесени на нем не возникает. БиосептУльтра сначала тоже понравился, но он впитывается медленнее, очень сильно «выгорает» до состояния почти необработанного дерева, и, главное, после него в некоторых
местах все равно было немного плесени. Проявлялась эта плесень намного, намного меньше, чем поверх ХМ-11, но всё же….

Другие антисептики, например, такие, как Неомид и т.п., я не пробовал, ничего сказать не могу. Подсел на ПросептУльтра, а от добра, как известно, добра не ищут. Тратить деньги и время на эксперименты не хочется. Да, немного использовал Сенеж /зеленый/. С точки зрения потребительских свойств – тоже самое, что и ХМ-11, Калининградская плесень ему не по зубам.

Способ антисептирования. Производители антисептика говорят о
трех способах антисептирования, применимых в частном строительстве: пульверизатор, кисть (валик) и замачивание.
Антисептирование сухого строганого бруса (доски) показало, что
использование пульверизатора бесполезно. Антисептик просто скатывается с поверхности и прилипает лишь в некоторых местах, которые являются шероховатыми.

Поэтому антисептирование проводилось при помощи кисти, с мощным растиранием-втиранием антсептика в поверхность, по первому разу это обязательно. И даже при этом, некоторые места после первого «размазывания» антисептика приходилось дополнительно растирать кистью определенное время. Строганый брус (доска) в процессе строгания становится очень гладким, поры заглажены. Это и есть причина трудностей с антисептированием.

Как показал опыт, доску необходимо хорошенько «пройти» кистью,
заливая тонким слоем антисептика всю поверхность и возвращаясь к тем местам, с которых антисептик скатывается. После этого необходимо подождать, пока этот налитый слой впитается, и доску можно переворачивать для обработки следующей стороны или ребра. Ждать полного высыхания не надо. Антисептик будет впитываться хуже, к тому же и времени на это будет уходить столько, что свой каркасник вы будете строить тридцать лет и три года.

Антисептирование торцов доски лучше проводить, когда доска стоит
на ребре. Торцы хорошо впитывают антисептик, они не строганые, плюс идет впитывание вдоль волокон. Когда доска стоит на ребре под торец подставляется баночка, торец при помощи кисти обливается антисептиком, а стекающие излишки попадают в эту баночку. В качестве баночки были использованы маленькие пластмассовые ведерки, в которых продаются квашеная капуста и другие соления, очень удобно.

Очень важно правильно организовать процесс антисептирования. По
моему опыту на одного человека необходимо 4-5 пар строительных козлов. Ширина козлов должна быть такой, чтобы на них в ширину (с небольшими промежутками) помещалось около 1 метра досок. Если сделать шире, то при антисептировании серединных досок придется наклоняться вперед, и через некоторое время будет болеть спина, так что, пожалуйста, без подвигов, берегите здоровье.

4-5 пар козлов как раз будет достаточно для того, чтобы процесс был
непрерывным. К тому времени, как будет окончено  антисептирование на последнем козле, доски с первого козла уже впитают антисептик, и их можно будет переворачивать для продолжения антисептирования.

Антисептирование лучше начинать сразу после выкладывания досок на первый козел. На следующий козел доски выкладываются после того, как проантисептированы доски на предыдущем козле. Так будет больше времени для впитывания первого слоя. Потом, т.е. второй и третий слои антисептика наносятся уже в порядке очереди без перерыва по кругу, но надо будет дожидаться полного впитывания налитого кистью слоя.

Также следует и убирать доски с козлов, заменяя их на новую партию.
Когда доски первой партии на первом козле впитали антисептик, их надо поменять на новые и сразу начинать антисептировать. Пока вы это делаете, подсохнет антисептик на втором козле и т.д.

Метод замачивания использовать нерентабельно. Для этого
необходимо сделать очень большое количество корыт, потребуется очень много антисептика и очень много времени. При этом гарантий никаких, могут остаться места, которые может быть и будут выглядеть как проантисептированные, но на самом деле хорошо не пропитаются (см. выше о скатывании антисептика). В итоге будут доски с разбухшими торцами, без всяких гарантий.

За 2-3 часа, на которые необходимо замачивать доски,
вручную кисточкой все будет быстрее и лучше. Антисептировать доски лучше самому или со своими помощниками. Строители эту монотонную работу не любят. Поэтому не берите доски уже
проантисептированные строителями. Они будут проантисептированы
пульверизатором для придания цвета, причем по одному разу. Где не
пропитается, они подмажут кисточкой и всё.

Поначалу я брал готовый антисептик. Потом, когда в магазине он
закончился, стал брать концентрат. Оказалось удобнее. Можно сделать концентрацию побольше, и вместо трех раз обрабатывать два раза, но вгоняя в дерево такое же количество антисептирующих веществ. Правда, есть одна тонкость. Цвет после двойного покрытия с повышенной концентрацией все равно менее яркий, чем после тройного.

Но держится на невымываемость
также хорошо, как и после тройного пропитывания. Чем объяснить не знаю. Может быть, послойное нанесение красителя с промежутком и соответствующее влияние света дает такой эффект?
С благодарностью ко всем, кто делится информацией по строительству каркасных домов,

Спасибо за статью нашему новому автору —
Игорю из Калининград,

Оцените материал
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)

Об авторе

Максим Казаков

Самостоятельно спроектировал и своими руками строю каркасный дом по всем правилам каркасного домостроения. Веду блог о правильном каркасостроении по канадской и скандинавской технологии. Строю и проектирую каркасные дома. Почта для связи: maximkazakovnn@gmail.com

Оставить комментарий!