Построй каркасный дом своими руками

Как сделать крышу каркасного дома 9 метров своими руками

Как сделать крышу каркасного дома шириной 9 метров. Рецепт от karkasgid.ru

Наконец дошел я в своем каркасном доме и до крыши. На улице стояло 15 декабря и я понял, что крышу один сделать не успеваю, а скоро пойдет снег (а как потом оказалось, и дождь), поэтому я решил позвать на помощь бригаду знакомых строителей. Забегая вперед, скажу, что, к своему восторгу, основной каркас из 42 стропил с пленкой, обрешеткой и контробрешеткой был поставлен всего за 11 часов силой меня и 4 хлопцев (за контактами этих гигантов обращаться в комментарии или на почту). Сами понимаете, с фотографиями процесса туго, так как за 11 часов не было времени даже поесть или присесть. Задача была жесткая — сделать все за один день.

А теперь обо всем по порядку.

Расчеты по моей крыше я делал в тексте о расчете сечения стропил.

Напомню, изначальные данные:
Дом шириной 8,75 метров + обшивка дюймовкой еще 5 сантиметров = 8,8 метров.

Соответственно, пролеты балок перекрытия:
каркасный дом шириной 9 метров фото

Напомню, что снеговая нагрузка в нашем регионе 240-320 кг на м2, т.е. очень серьезная. По расчетам стропило должно быть сечением минимум 176 мм. Поэтому я взял стропила 190×45 мм с легким запасом (вообще, оно было 200×50 мм, но подсохло).
О вырезах в стропилах я рассказывал в тексте как правильно делать вырезы в стропилах.

В теории все звучало достаточно сложно, но на практике парни напилили и сделали вырезы во всех 40 с лишним стропилах за полтора часа и это при том, что многие были кривыми и их приходилось ровнять по всей длине под один размер.
Сейчас подробно расскажу, как шла работа, чтобы вы могли потом использовать.

1. Определяем центр здания с обоих фронтонов, натягиваем ниточку. Ставим по этим ниточкам доску плашмя 150×50, которая будет служить опорой для подконьковой доски и приколачиваем ее к перемычкам перекрытия, а также к лагам перекрытия с произвольным шагом. На следующих фото она будет видна.

2. Выставляем по краям и центру здания опоры под конек (в нашем случае по расчету под угол кровли 26 градусов они составляли 2,1 метра). По краям здания мы прибили их к обшивке (у меня уже была выпущена обшивка дюймовкой на фронтон), по центру прихватываем опору снизу и делаем для нее укос к перекрытию, чтоб не падала.

выставленный конек

3. Подбираем самые ровные доски (в нашем случае хватило двух досок длиной в сумме 12,2 метров, как раз дом длиной 11,25 метров и примерно 45 см с каждой стороны на фронтонный свес).
Выставляем конек.

конек и подконьковая

4. Сортируем все стропила, делим на 3 кучи: идеальные, нормальные и совсем плохие.
Идеальные берем на первые 2 стропила, которые будут выступать лекалами. Для этого берем первую идеальную доску, делаем вырез под конек и прикладываем к нему, но повыше на 3-4 сантиметра. Теперь снизу другой человек отмечаем место и глубину выреза в стропилине так, чтобы она потом при опускании на 3-4 сантиметра туда села.

5. Теперь 2 лекала получившихся приставляем к коньку и смотрим, есть ли щели. Нет? Отлично, прикладываем их же на другом фронтоне (вдруг дом кривой?). В нашем случае дом был почти идеален +-5 мм, так что все стропила получились одинаковые.

конек подконьковая и первые стропила

Отдаем лекала вниз, и там за час нам напиливают еще 40 штук таких же (один бы я пилил их целый день). Выбирают на стропила доски нормальные, в конце пришлось брать совсем плохие, но их подрезали по всей длине под один размер (190 мм).

первые стропила и конек

Итог

IMG_20151212_150624

6. После того, как все обычные стропила были поставлены, мы перешли к выносным стропилам (консолям), которые также являются основой для торцевой доски.

IMG_20151212_150634

Сначала мы их ставим на временную доску, прибитую к стене, и крепим к коньку. А уже после этого натягиваем нитки (чтобы не распирать консоль) и набиваем между выносным стропилом и обычными с обшивкой — перемычки.

IMG_20151212_150630

В итоге они выглядят так:

IMG_20151222_130156

IMG_20151222_125912

7. Теперь время добавить под конек временные опоры.

подконьковые опоры

По расчет при моем уклоне и снеговой нагрузки — нужна опора под конек сечением минимум 100×100 с шагом 1100 мм (подсчитано на норвежском софте по расчету нагрузок). Многие ставят опоры под конек 150×40(как мои временные на фото) , но это неправильно, так как крепость на прогиб в таком случае считается по наименьшему сечению и равно 40 мм, а 40 мм мою нагрузку не держит. Правда есть вариант сделать укосины с двух сторон между каждой каждой опорой, тогда они будут достаточно крепки.

8. Следующим этапом было натягивание гидроизоляции и набивание контробрешетки.
Заметьте, первый коротыш контробрешетки натягивается на конец стропила без гидроизоляции.

IMG_20151212_150627

Гидроизоляция не доводится до карниза, чтобы крыша лучше проветривалась.

IMG_20151222_125008

9. И теперь пришел черед обрешетки с шагом 350 мм под металлочерепицу. Ее хлопцы делали со скоростью ветра. Я только успел с напарником сделать все консольные выносы, а они сделали обрешетку на обоих скатов и подгоняли нас.

IMG_20151212_200643

А это результат:

IMG_20151222_125331

IMG_20151222_125638

В итоге к 22-00 мы сделали все, что хотели и разъехались по домам. Мне одному осталось доделать карнизы, фронтонные свесы и обрешетку в некоторых местах ну и конечно покрыть крышу металлом.

Таким образом можно сделать каркасную крышу с пролетом 9 метров и несущей стеной посередине.
P.S. Теперь блог можно комментировать, не вводя имена, явки и пароли. Пишите анонимно и спрашивайте что хотите, не тратя время на ввод данных.

Оцените материал
3 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 53 оценки, среднее: 5,00 из 5 (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Для того чтобы оценить запись, вы должны быть зарегистрированным пользователем сайта.

Об авторе

Максим Казаков

Самостоятельно спроектировал и своими руками строю каркасный дом по всем правилам каркасного домостроения. Веду блог о правильном каркасостроении по канадской и скандинавской технологии. Строю и проектирую каркасные дома. Почта для связи: maximkazakovnn@gmail.com

  • Аноним

    норм

    • MaximKazakov

      ОК)

  • Аноним

    Макс а что это у тебя доска ничем не обработана? И почему обзол на обрешетке не снят? Или в настоящем каркаснике он приветствуется?

    • MaximKazakov

      А зачем там доску обрабатывать? Только если для самоуспокоения. Она там проветривается.
      Обзол придется снимать ножом уже по месту, делали обрешетку ночью и ничего не смотрели, а доски разные попадаются, хотя и 1 сорт мамой клянусь(С)

  • Игорь

    А почему пленка не до края?

  • Аноним

    Спасибо 🙂

    • MaximKazakov

      Пожалуйста 🙂

  • Аноним

    Подскажите ссылку на норвежский калькулятор.

    По конструкции:
    — гидроизоляция доводится до края стропил, чтобы конденсат или протечка уходили за пределы кровли, а не сливались в подшивку.
    — у вас каково назначение наращивания высоты стропил на краях?
    — Коньковый брус при вашей стропильной системе (распорной) не несет нагрузки. Но при другой конструкции (безраспорной) он будет нести нагрузку и его надо считать.
    Не могу оставить электронную почту, значит не получу уведомление об ответе, значит есть риск потерять ваш ответ, значит нехорошо 🙂

    • MaximKazakov

      Спасибо за внимание к моей крыше!

      По калькулятору — он «очень платный», есть только у знакомого конструктора.

      — не всегда, финны делают именно так, чтобы не перекрывать вентиляцию через карниз
      — не наращивали высоту стропил нигде, везде контробрешетка из дюймовки стоит
      — в данном случае конек несет нагрузку, так как под ним будут опоры 100×100 или 150×80 через метр (подсчитано как раз на норвежском софте под мою крышу)

      Не могу пока решить вопросы с комментариями, бьюсь какой день, прошу прощения

    • vlad50ru

      У меня стропила стоят на выносах потолочных балок,поэтому карнизная доска доходит до обрешётки.И за пределы кровли вывести гидроизоляцию не получится.Поэтому сделано так же,как у Максима- плёнка не доведена до края стропил на 2 доски.Снег,задуваемый под конёк,скатывается на подшив на пластиковый перфорированный соффит ,где тает и капает вниз на землю.Если подшив из вагонки,то такой вариант,конечно,не пройдёт

      • vlad50ru

        Фото из инета и моё

      • Спасибо за помощь :))

        • vlad50ru

          Максим,привет,давно не был на сайте,пришлось заново регистрироваться.Много нового,рад,что информация пополняется,прочитал всё,что нажито.Загрузил вчера 2 фото,а сегодня обнаружил только одно,оказалось,что надо нажать кнопку «посмотреть всё».Для просмотра это неудобно для тех,кто впервые на сайте.Уж лучше б висело фото «из инета»,оно понятней,и не создаёт прецедентов для вопросов.Тебе удачи в строительстве своего дома и помощи другим людям.

          • Максим Казаков

            Спасибо, Влад! Вот даже не знал о такой проблеме( Подумаю
            Спасибо большое за постянную поддержку!

  • Аноним

    — В случае с мягкой черепицей, действительно, разумно не доводить до конца. При использовании МЧ ее волна образует большую площадь «входных» отверстий вентиляции. Если отверстия не герметизировать паралоном, разумеется.

    — «наращивание» нижних концов стропил видно на фото http://karkasgid.ru/wp-content/uploads/2015/12/IMG_20151212_150627.jpg

    — Использую сервис Дискуса. Мне кажется удобным. Можно анонимно, можно не анонимно с подпиской. Образец тут

    • MaximKazakov

      Дискус я видел, спасибо, подключу и его тогда 🙂

      Финны как раз в случае с металлом так делают.

      Так это и есть контробрешетка, просто она сделана кусочками по всей длине стропил. А этот кусочек самый короткий

    • Спасибо! Установил. Тестирую

  • Тестирую

    • MaximKazakov

      Все ок

  • Вот такая косая стена у меня будет внутри

    • Victoria

      А почему косая?

      • Для красивого дизайна и необычного 🙂 А то все квадратное

  • sinchr

    Привет! Подскажи какими гвоздями прибивали стропила к коньку? А то у меня есть ершеные 90мм от нейлера, но что-то я думаю маловаты они…

    • Привет! Обычными 90 мм. Можно ершеными