Строительный темп у моей стройки очень медленный, все из-за простоя в связи с травмой ноги (растяжение связок – 1,5 месяца без стройки, аккуратнее ходите по высоким бордюрам или поребрикам!) и навалившейся работой. В очередной день отдыха решил рассказать о хронологии постройки каркасного дома своими руками от karkasgid.ru. Это был практически первый этап моей стройки, он же самый важный и основополагающий – решиться строить дом, как вы наверняка знаете, совсем не просто. Начинаешь во всем сомневаться, а хватит ли денег и сил. Но нет ничего невозможного.
Февраль
Привезено 26 кубов пиломатериалов из Ветлуги (север Нижегородской области). О нем были хорошие отзывы – северный лес всегда считается лучше. Ездил я туда с приключениями, по дороге спустилось колесо у моей фуры, разгрузка и загрузка заняли большое количество времени.
Лес уложен за 4 часа с помощью трех грузчиков в 4 штабеля.
Много сил ушло на подготовку основания для штабелей. Сначала пришлось раздолбить с земли замерший снег, а иногда и лед, чтобы весной штабели не «уехали», когда все растает. Потом нужно было выравнять поверхность, поэтому было заказано пять тонн песка, которые и стали основой (хорошенько утоптанные).
На утаптывание и переноску песка мы потратили несколько дней.
Нижний уровень штабеля стоял на 2-х уровнях поддонов (чтобы снизу все хорошо проветривалось). На 6 метров доски между каждым рядом лежит 7 прокладок (50×25). Штабели получились шириной 1,5 метров и высоток около 2,2 метра. Крышу штабелей закрыл тентами из тарпаулина. Тенты вообще играли очень важную роль в моей стройке, постоянно приходилось что-то закрывать.
Верхние 4 ряда досок пришпилены к нижним рядам и друг другу саморезами 5×100 мм, чтобы их не крутило (в будущем их все-таки скрутит, но не так сильно, как могло бы быть).
Март-апрель.
Закупка инструмента для стройки. Подробнее о купленном инструменте можно почитать тут.
Апрель-июнь. Фундамент ТИСЭ
Про фундамент я уже писал подробно тут.
После этого я засыпал грунт под будущим домом: геотекстиль – ОПГС – песок слой 5-10 см.
И подрезал некоторые сваи болгаркой с алмазным диском:
Июль-август. Обвязка фундамента.
В первую очередь после заливки фундамента я решил узнать, в горизонт ли я поставил сваи и стал бегать между ними с длинным уровнем. Оказалось, что не все сваи стояли идеально, некоторые пришлось срезать болгаркой с алмазным диском (а на многие потом придется потом класть фанерные прокладки, чтобы их поднять до нужного уровня).
Все доски на обвязку обрабатывались Сенежем Огнебио проф, выбранным по отзывам. Доска от него на какое-то время становится красной.
Про то, как делать обвязку, можно почитать здесь. Но это теория, а вот и практика подоспела.
Доски оказались очень кривыми (либо пропелеррами, либо саблями), поэтому первой доской решили укладывать центральную, которая насаживается на шпильку 10мм толщиной (которая была при бетонировании была заранее вставлена в примерный центр сваи).
Самая неприятная работа на любом этапе (как по мне) – выравнивание контура. Мы снова размечали контур, т.к. сваи идеально ровно залить практически нереально и на пару сантиметров они выехали с разных сторон. Так что мы снова натягивали нитки и бегали считали треугольник 3-4-5 пару часов.
После того как мы натянули нитку, уже от нее мы вычитали 5 сантиметров (толщина одной доски) и отмечали на рубемасте (гидроизоляция сваи) место центральной доски обвязки.
Что нам это дало? Мы получаем доску, которая жестко стоит на своем месте (если ее точно просверлить, что оказалось очень не просто) и к которой можно струбцинами притягивать соседние кривые доски. Так мы и сделали. Все 5 закупленных струбцин мне очень пригодились, без них я бы вообще не справился. Особенно хорошо себя показала быстрозажимная струбцина Irwin, но и Wolcraft работала тоже неплохо, а вот дешевые струбцины из максидома оказались практически бесполезными.
Шпильки далеко не везде попадали в нужные места, но мы сверлили их и так.
На обвязке я наконец-то протестировал нейлер Freeman:
Бьет пока отлично, правда гвозди среднего качества и иногда обойма ломается внутри нейлера, но это мелочи.
В итоге мы получили вот такой деревянный ростверк из 3 досок 200×50 по периметру и с 3 внутренними частями (чтобы пролет был всего два метра):
Август. Обвязка свай
За август я успел только рассортировать и напилить доски на лаги и поставить обвязку лаг. С обвязкой много отдельной мороки, снова натягивались нитки по контуру, выставлялась обвязка и прибивалась на свои места. Но доска оказалась кривой, так что приходилось ее прижимать или подкладывать под нее фанерные накладки.
Потом ночью лазерным нивелиром, который был поставлен в центре будущего дома, я отметил приемлемый для всех сторон обвязки лаг уровень (сначала гвоздиками, а на следующее утро уже шнурком с краской по гвоздикам). После чего по проведенной линии срезал лишнее рубанком (с одной стороны получилось 0,5 см, с другой 1,5 см, с фронтонов по 2 см).
О следующих этапах моей стройки читайте в последующих постах. Если я могу вам чем-то помочь, создать для вас индивидуальный проект дома или проконсультировать вас по вопросам каркасного домостроения, обращайтесь!
Вопросы скидывайте в комментарии!
обвязка это доска плошмя? Вы ее сдалали тоньше на 2 см? А как работали рубанком возле шпилек, шпильками прикручивали обвязку? Спасибо
Обвязка – это 3 доска 200×50 – на ребро – я писал о ней вот здесь http://karkasgid.ru/derevyannaya-obvyazka-dlya-svajnogo-buronabivnogo-fundamenta/
до шпилек рубанком не доходил. Да, прикручит к свае! Шпилька замоноличена во время заливки
Максим, день добрый! А на сваи не надо лежни класть и их шпильками притягивать? По американскому фильму Ларри Хона вроде так. Кое где у тебя шпильки между досок прошли – это нормально?
У меня вместо лежня – ростверк, он мощнее и сильнее притягивается. Ну не совсем нормально, но терпимо, я считаю
Можно вставлю и свои 5 копеек) недавно закончил обвязку в три доски 200х50 по винтовым сваям.
1. Делать такую обвязку очень сложно и долго, если конечно вы не делаете ее из сухой, строганой и калиброванной доски. Я делал из сухой, но не строганной.
2. Много времени уходит на антисептирование досок, чтобы убыстрить процесс, промазывали только внутренние стороны, к которым потом не будет доступа.
3. Если скалачивать доски с разными направлениями колец (что правильно), то чаще они выгнуты в разные стороны. Струбцины не использовали, скручивали вначале саморезами, а потом проколачивали.
4. Колотили на ершеные оцинкованные гвозди 90мм. Чисто интуитивно показалось, что такой длинны недостаточно для досок 50мм. Большей длины ершеных гвоздей я не нашел в нашем городе. (может их и не производят больше длины?)
5. Скалачивали начиная с внешних досок.
Спасибо, Павел! Отличный опыт. 90 мм с 2 сторон – самое-то! У меня вообще доски ЕВ были – это ад. Но брус был бы еще хуже
Кстати, я антисептировал все стороны, заняло 2 дня, но нужны помощники, тогда все просто!
Струбцины лучше использовать, иначе бы у меня вообще ничего не получилось.
Я тоже колотил не ершеными гвоздями, таких требований и нет, можно шурупами стянуть для прочности большими.
Добавлю еще один момент. Как мне кажется, выставлять обвязку надо не с внешних досок, а с внутренних. Тогда правильно пробиваются все доски на углах, если стыковать лесенкой. Но собирать проще именно с внешних. Вот незадача) А еще первые доски надо крепить к сваям, иначе после долгого выверения диагоналей, под первыми ударами молотка, все диагонали поедут к чертям. Приходится после каждого колочения проверять диагонали и подгонять. Просто не все доски попадают под отверстия в оголовках свай и закрепить их невозможно.
У меня вообще получилось все сложнее, я сделал интегрированные лаги в обвязку на металлических опорах бруса. Но только начав колотить я понял, что между досками все равно остаются щели и через них будет задувать прям в дом, в обход утеплителя. Пришлось спешно закупать дорнит и приколачивать его степлером между всеми досками. Как же это трудоемко! Вывод: обвязка уже сделана и делалась для себя и на совесть. Но если бы меня кто-то попросил повторить это за деньги, то послал бы к черту)
Я мог только с центральных начать, т.к. иначе мне за что было бы загибать доски струбцинами, а они были ОЧЕНЬ кривыми. И диагонали я не сверял, т.к. все было нарезано по размерам. С другой стороны, дом все-таки на 1 см уехал в одну сторону, но считаю, что это нестрашно
Понимаю, у меня тоже были такие мысли. Понимаю, почему наемные рабочие делают все абы как, т.к. если делать “для себя”, то все это очень тяжело и муторно!
Вот именно! надо найти нужный баланс в перфекционизме! Иначе стройка может перейти в неоправданный долгострой, на середине которого и сам пошлеш все к черту. С другой стороны, тут речь об обвязке, а это основа дома. Только это и успокаевает)
Точно 🙂 Я с каждым этапом так вожусь, к слову, но в меру
Кстати, если мы обсуждаем обвязку и лаги, то как должен выглядеть пирог утепления пола по сваям? Можешь об этом написать статью? Просто эта тема у меня вызывает истинный интерес. Иногда диву даешься какие пироги иногда рисуют. Коллективный разум форум хауса даже не дал однозначного ответа. А что самое интересное даже производитель пленок изоспан, козалось бы кому как не им знать секрет, за последний год поменял официальные рекомендации по такому пирогу. Тоесть даже они мечутся и не знают где истина.
Да вроде бы там все известно. Можно обсудить. У меня даже на сайте есть материал про пироги
Ламинат – подкладка – фанера – лаги с утеплителем- ветрозащита (если цоколь закрыт, то необязательно) – обрешетка дюймовка с шагом 300 мм
Вот как раз по ветрозащите и вопросы. Какая? Пленочная? Раньше например изоспан рекомендовал туда ставить гидро-пароизоляцию, пошли отрицательные отзывы и сейчас рекомендуют просто разряженную обрешетку доской. Сейчас еще модно стало изоплат предлагать, но не во всех регионах его продают, вещь не самая распространенная. Еще есть фасадные базалиты которые якобы не требуют ветрозащиту, их сделали для утепления многоквартирных домов, чтобы не использовать горючую ветро-влагозащиту. В итоге вопрос все равно открытый.
пленочная, только не гидропаро, а паропропускаемая гидроветрозащитная мембрана вроде изоспана или Ютавека какого-нить. Единственное опасение – если прорвет трубу, то вода там будет стоять, вот. Но если форсмажора не будет, что думаю это идеальный вариант с разреженной обрешеткой
Надо глубже изучить этот вопрос. Ветровлагозащита в пироге пола работает абсолюбтно не так как на стене и крыше. В полу она начинает пропускать пар внутрь утеплителя и там он превращается во влагу которую уже мембрана не пропускает. Отсюда пояляются на пленке лужи изнутри.
А какой пар может идти снизу, Павел? Там же холоднее. Из холода пар в тепло не идет..
Еще раз проштудировал форум изоспана: “ЦНИИПромзданий в своих рекомендациях снизу ничего не закладывает. Материалы типа Изоспана А закладывают, негативные последствия редки; но рекомендовать это делать мы не будем.”
Как я понял, что в толще утеплителя может появляться влага, которая при конденсации стечет на мембрану и образуется лужа.
Ну если протопит после аварии, то да, а так-то не может там быть влаги, этот пирог все так делали, чтобы ветер не поддувал снизу через утепитель! Но если ветра нет и все утеплено, то можно просто сетку или поддержку еще какую-то
Максим, доброго времени дня! Спасибо за сайт, много для себя почерпнул, наверно больше, чем где-либо ещё. Закончил каркас своего небольшого дачного домика 7х4,5 несколько дней назад. Естественно вопросы возникают по ходу работы, с чем я столкнулся в первый же день работы.
Бетонный тумбы делал не я, шпильки не по струнке, понятно. И стало понятно, что положить обвязку, не упустив диагонали есть проблема. Как ты это делал не знаю, но как мне это виделось, даже сборка по-удобному снаружи отрезанных по размерам досок не получалась. Когда выставил диагонали по наружным, при накалывании отверстий под шпильки среднюю доску вплотную к первой держать не получалось, т.к. шпильки были выше. Естественно, средняя доска где-то уже не ложилась вплотную к наружной из-за смещений отверстий. Или я что-то не понял?
В итоге я срезал шпильки, просверлил длинным сверлом, перфоратором через отверстие в бетон и анкера длинющие засадил. И диагонали получились идеальные.
Сейчас мне кажется , что шпильки нужно делать чуть ниже ширины доски – тогда можно вторую вплотную к первой поставить, наколоть отверстия и затем уже рассверливать под диаметр шпильки. Правда тогда нужно сверху коронкой под головку ключа чтобы гайку утопить ниже уровня. Это на мой непрофессиональный взгляд. Либо шнурки надо натягивать для каждого контура обвязки выше шпильки и накалывать отверстия, так опять же толщина доски не всегда одинаковая. У Ларри Хона задача упрощена – выведен идеальный цоколь и по диагоналям и по плоскости. Он доску по цоколю выровнял, положив её плоско, стукнул, и всё!
Может кто ещё поделится своим алгоритмом этой вроде бы простой стадии. Даже после сборки каркаса этот этап у меня не прояснен, как ни странно.
Добрый вечер, Сергей! Спасибо огромное, для меня это очень важно.
Я-то вроде описал как я делал, делал по внешним размерам разметку, потом смотрел, где лежит центральная доска и шпилька в ней и сверлил дырку под шпильку уже в крае доски, в центре или вообще в другой доске (нецентральной). В общем, делал все, чтобы обвязка по внешнему контуру лежала на своих местах
Максим, конечно же я прочел как это сделал ты, но как таким путем добиться хорошего результата по диагоналям – вот это мне не понятно. Отсчитать от наружного периметра 50мм то можно, а вот когда доска вертолетом и самое главное у меня она была от 47 до 56 мм! и это не самая дешевая – вот эта проблема. Так вот я лохонулся при закупке. Хорошо хоть по ширине в основном одинаковая.
Сергей, ну это нестрашно на самом деле, у меня периметр немного кривоват, около 1 см расхождения, меня это не особенно парит. Доска же не калиброванная! Ты не лоханулся, это у всех так. Я свои вертолеты гнул чисто вот за счет шпильки, но все равно они очень кривые. Вообще, в каркасном доме нужно везде знать допусти – 1 см на диагоналях нормально, 3-5 мм между элементами – тоже нормально.
Здравствуйте. Интересует такой вопрос вся ли доска пошла в работу? Что то на дрова ушло? Т е % брака какой?
Вся! На дрова ушла только часть около 5%, которые заветрили в низу штабеля из дюймовки. Отдал на отделку старого дома
Максим, доброго времени суток! Гугл привёл на ваш гид по каркаснику. сразу признаюсь ознакомился бегло, но добавил в закладки для дальнейшего штудирования ?
есть пару вопросов.
нейлер Freeman. каков будет отзыв? тоже приглянулся мне такой. только подумываю приобрести набор из 4 пистолетов. и если не сложно можете по подробней про эксплуатацию рассказать как будет такая возможность? интересуют расходники – диаметр гвоздей, имеет ли значение в какой обойме гвозди(пластик/бумага), какие фитинги под него приобретать? шланг на сколько понял в комплект не входит?
у нас в городке не могу найти гвозди на нейлеры… думал от наличия отталкиваться, но облом, продавцы не все знают что такое нейлер… сегодня в одном магазине хоть вопросами меня пытался грузануть, но по итогу выяснилось что у них вообще никаких нету, просто паренёк общительный попался и любознательный. а гвозди последний раз были на барабанный и то это было в 2012-2013годах…
присмотрел его на Амазоне, но с английским у меня беда… так что не особо понял описание…
и ещё хотел бы ваше мнение узнать о пиломатериале: стоит вымораживаться и искать камерной сушки или и ЕВ тоже вполне себе достойный вариант? на ФорумХаусе парой столько флуда на эту тематику…
Добрый день. Николай!
Нейлер нормальный, но после одной стройки в течение 1,5 лет начал шипеть, надо немного подремонтировать. Но за свои деньги – отлично.
гвозди 60-90 мм, диаметр там один, надо покупать специальные, в пластиковых кассетах.
шланг отдельно, фитинги стандартные, можно купить в России
Гвозди привозит Майнпак под заказ, или компания Гвоздемет посылает почтой по России.
Могу купить вам нейлер на Амазоне, хотя там все не очень сложно!
ЕВ можно искать, но найти сложно. Да и строить из нее тяжело, я бы брал сухую!
спасибо!
нашёл я сегодня гвозди, под барабанный нейлер 2,8*90 ценник почти 700рублей. продавец поржал что хз зачем вообще их заказали, лежат неизвестно как давно, никто не разу так и не покупал…
да ЕВ то везде, цены 4-7т.руб/куб. а вот камерной сушки самый дешёвый вариант километров 30-35 от города, 10700 самовывозом. диапазон же цен в городе 16-21 т.руб/куб… думаю заранее поди купить, соорудить навес и пусть лежит с проложками подсыхает…
барабанный тогда Бостич берите, он крутой, выйдет около 20к с доставкой. гвозди на него дешевле. Можно купить ев и сушить, но я замучился с этим, очень много сил и времени